Закисание резьбовых соединений и методы борьбы с ним

Любые резьбовые соединения со временем имеют свойство закисать - иными словами, гайки прикипают к болтам и наоборот. Чаще всего закисшие соединения встречаются на деталях ходовой части и вообще в тех местах, где детали активно контактируют с окружающей средой. Прикипают колесные болты, гайки крепления рычагов, стабилизаторов, бамперов, деталей системы выпуска и т.п. Закисшие соединения под капотом – относительная редкость. Также имеет значение возраст автомобиля: чем он старше, тем больше его соединений успели прикипеть. Впрочем, это явление встречается и на относительно новых моделях.

 

Примерно такая картина предстает глазу снаружи

 

Причина закисаний и прикипаний – коррозия. Металл обеих деталей под воздействием воды и воздуха окисляется и заржавевшие поверхности приклеиваются друг к другу. Как бороться с этим?

- Обработать место соединения проникающей смазкой. Наиболее распространенный вариант такого состава – это всем известный американский WD-40, именуемая в народе «вэдэшка» или «вэдэха». Аббревиатура расшифровывается как Water Displacement, 40th attempt («Вытеснитель воды, 40-я попытка»). Главные компоненты этого популярного спрея с 1953 года – растворитель, минеральное масло и вытеснитель воды. Этот коктейль проникает в ржавчину и смазывает металл, увеличивая шансы открутить закисший болт или гайку. Сейчас у WD-40 есть множество аналогов, в том числе и более успешно борющихся с прикипевшими деталями.

 

Знакомый, пожалуй, каждому баллончик с WD-40

 

- Обстучать соединение молотком. Постучите по гайке или болту, но с умеренной силой, чтобы не сорвать резьбу, а только «раскрошить» слой ржавчины в соединении. Обычно этот метод комбинируют с первым.

- Нагреть соединение докрасна. Метод достаточно опасный. Надо воспользоваться открытым огнем (паяльная лампа подходит лучше всего) и накалить болт (гайку) докрасна. Именно в тот момент, когда железка становится красной, ее нужно быстро открутить, пока она не остыла. Такая технология работает хорошо, но не всегда подходит. Важно следить, чтобы рядом с местом нагрева не было никаких пластиковых деталей, а внутри металлических деталей – смазки, масла или бензина. Так что нагрев подходит разве что для деталей выпуска и рычагов (но не шаровых опор со смазкой!).

 

Раскалять докрасна гайки крепления шаровой опоры - не лучшая затея: хорошо видны резиновые элементы, которые будут повреждены

 

- Срезать и высверлить. Если не помогают первые два метода, а нагревать деталь нельзя, то гайку придется срезать, а болт – высверлить. Со срезанием все понятно: берется болгарка и аккуратно срезается закисшая гайка или головка болта. Чтобы высверлить болт, если это необходимо, желательно перед этим выровнять его торчащий торец той же болгаркой. Далее в центре гвоздем или кернером делается «прицел» для сверла. Сверлить надо очень аккуратно, чтобы не задеть внутреннюю резьбу детали. Когда тело болта становится полым, то отсоединить ржавую часть становится проще. Обычно для этого нарезается новая резьба внутри высверленного отверстия, туда ввинчивается новый болт и начинается новая попытка открутить все это. Рано или поздно успех должен придти.

Общий совет: для откручивания болтов и гаек желательно пользоваться головками с длинным воротком (в крайнем случае на штатный вороток можно одеть трубу) – чем длиннее рычаг, тем больше усилие. Важно, чтобы головка плотно прилегала к граням гайки или болта, и не было люфта. В противном случае она может слететь, а грани повредятся, что ухудшит и без того плачевную ситуацию.

Один из вариантов "удлинения плеча рычага" для облегчения откручивания прикипевшей гайки. Данный метод довольно рискован - велик шанс получить травму, если ключ сорвется

KnowCar - понятная энциклопедия по устройству автомобилей, где сложное описано простым языком, с иллюстрациями и видео, а статьи рассортированы по разделам. Энциклопедия в процессе наполнения. Если есть вопросы или предложения, свяжитесь с командой. Все контактные данные - внизу сайта.